Ética y deontología profesional. Escuela Superior de Diseño. Año 2008.

Alumna: Lihuen Ehlers. Prof.: Romina Magallanes.

El Cuerpo Construido. Observaciones sobre la relación cuerpo-vestido y algunas otras cosas más.

Para mí, la relación entre el cuerpo y el vestido es casi como el enigma del huevo y la gallina. ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestro vestido (con toda la carga que esto trae) a causa de nuestro cuerpo o estamos dispuestos a cambiar nuestro cuerpo (con todo lo que esto significa) a causa del vestido? Es un interrogante que tiene tantas respuestas como personas a las que se les pregunta. Yo, a la mía la tengo más que clara.

Alison Lurie dice en su texto, El lenguaje de la moda, "compraremos y usaremos aquellas prendas que reflejen lo que somos y los queremos ser en ese momento, y las que no lo reflejen no las compraremos por más que las anuncien con bombos y platillos" (Lurie, 191). No puedo evitar entonces preguntarme… ¿Qué pasa si aquellas prendas que reflejan lo que soy o quiero ser no cuadran con mi cuerpo? ¿Cambio mi cuerpo o me resigno a no poder reflejar lo que soy o quiero ser? ¿Y si me lo pongo igual y me queda feo y no refleja lo que quiero reflejar? Entonces, quizás no soy lo que quisiera ser… ¿qué quiero ser? ¿Qué tengo que cambiar? Suena a ataque de nervios y exageración, pero es lo que nos pasa a muchas mujeres a la hora de salir a comprar ropa – probador panic attack. Humberto Eco dice "el vestido descansa sobre códigos y convenciones, muchos de los cuales son sólidos, intocables, están definidos por sistemas de sanciones e incentivos capaces de inducir a los usuarios a "hablar de forma gramaticalmente correcta" el lenguaje del vestido, bajo pena de verse condenados por la comunidad" (Eco, 180), y tiene razón. Si esa hermosa remerita de modal talle único es la pieza que mas refleja lo que soy o quiero ser y la compro aunque no cuadre con mi cuerpo, en lenguaje vestido podría ser traducido cual fragmento de Esperando a Godot, seguida por una larga cadena de insultos sin razón aparente. Entonces para no ser condenada por la comunidad por no ser "gramaticalmente correcta" dejo de lado esa representación de lo que soy. Y no se termina ahí, probablemente sea tanta la frustración que me cause el tener que negar tanta carga significativa que decida por la otra opción, modificar mi cuerpo; porque últimamente todas las prendas que le dan ese sentido de reflejo y significado a mi vestuario no están hechas exacta ni aproximadamente a la medida de mi cuerpo.

Según Butler, "el género puede considerarse como un estilo corporal, un "acto", que es al mismo tiempo intencional y preformativo, donde "preformativo" sugiere una construcción teatral y constituyente de significado" (144). Yo construyo mi género a través de la repetición de un conjunto de significados establecidos socialmente y así lo legitimo, mi cuerpo aparece como pasivo previo al discurso asignado culturalmente. Ahora, ese discurso que carga al cuerpo de significado y a través de la repetición de actos, gestos y deseos sobre la superficie del cuerpo construye al género es el que afecta directamente a la hora de tomar la decisión respecto de modificar el cuerpo o no, desde hace ya mucho tiempo.

Claro, es el ejemplo con el que Bryan Turner ha ilustrado la acción de dicho discurso sobre el cuerpo. Turner explica como en el 1800 las mujeres se sometían al uso del corsé, una prenda que ajusta mucho la cintura y la aplasta y afina. Dice Turner "Un conjunto de presiones morales, económicas, de status, de moda forzó a las mujeres a moldear sus cuerpos para que encajasen con los estándares de delgadez" (Turner, 131). En esa época era bien visto que las mujeres lucieran convalecientes y pálidas, que por supuesto no trabajaran ya que tenían dinero para mantenerse sin esta necesidad y que tuvieran un séquito de doncellas sólo para ayudarlas a vestirse. Esa moda era el reflejo de las costumbres de la época (Lurie, 191) pero a la vez constituía una negación (empiece a notarse la similitud en negar lo que uno quiere representar con el vestido hoy en día) de la sexualidad, ya que el corsé no permitía el embarazo debido a las deformaciones que causaba en el cuerpo de la mujer. Parece que modificar el cuerpo es parte de las costumbres de la época hace muchas épocas. De nuevo Turner, citando a Featherstone, nos explica la similitud, parte de la ética del capitalismo tardío es que "la preservación del "yo" depende de la preservación del cuerpo en una cultura en la que éste constituye el pasaporte a todo lo que es bueno en la vida. La salud, la juventud, la belleza, el sexo y la idoneidad son los atributos positivos que el cuidado del cuerpo puede conseguir y guardar" (133).

Hoy, el discurso cultural que afecta la pasividad de mi cuerpo y sobre el cual construyo mi género parece no darme opciones, debo ser devota a mi cuerpo y hacer que se ajuste lo más posible a lo descrito como ideal; de esa forma voy a poder reflejar lo que soy o quiero ser a través de mi vestido. El vestido se ve condicionado y se desarrolla entonces, a partir de este parámetro dado por la "idealidad" del cuerpo a la cual supuestamente todos debemos obedecer ya que es nuestro boleto de primera clase a una buena vida.

Quedamos en que el cuerpo se ve sometido a las presiones políticas, económicas y de status de la sociedad y el vestido acompaña. Ahora, ¿puede ser también el vestido modificador del cuerpo? Creo que a veces se puede lograr reflejar lo que se quiere ser con la ayuda del vestido (a mi parecer este es uno de los grandes desafíos de los diseñadores). Un pliegue por allá, una raya por acá y de repente un rollo menos. O "me pongo un escote fulminante y nadie me mira las piernas gordas". Reflejar lo que quiero ser a través de la ilusión de un cuerpo que no es, quizás sea una alternativa, pero es inevitablemente efímera. Como dice Lipovetsky en su texto Dueñas del cuerpo "¿De que se trata en las nuevas prácticas de belleza, sino de someterse como "dueño y poseedor" del cuerpo, de corregir la obra de la naturaleza, de vencer los estragos ocasionados por el paso del tiempo, de sustituir el cuerpo recibido por un cuerpo construido?" (Lipovetsky, 148).

Podría decir entonces, que yo autoconstruyo mi cuerpo en pos de poder actuar (o desafiar, por qué no) mi género y poder reflejar a través del vestido lo que soy o quiero ser.

De pronto me di cuenta que no era la única en el brete, que hay gente que hace lo mismo pero en otras formas. Hay tribus urbanas que modifican su cuerpo para poder identificarse con los suyos a través del vestuario y reflejar quiénes son, que música escuchan, que comidas comen; tribus que como parte de esa modificación desafían el género, es como si "hablaran gramaticalmente correcto" otro "idioma" o "dialecto" del vestido, con otros códigos pero la misma estructura (Eco, 180). También debe haber gente que se queda "muda" ante la indecisión o gente que "grita" en contra de este discurso o de este ideal.

Ahora todo esto suena muy tiránico con respecto a mi pobre cuerpo y a todos los pobres cuerpos y Lipovetsky lo plasma muy claramente: "El auge del individualismo femenino y la intensificación de las presiones sociales relativas a las normas corporales corren parejas. Por un lado, el cuerpo femenino se ha emancipado con holgura de sus antiguas servidumbres, ya sean sexuales, provocadoras o vestimentales, por otro, lo vemos sometido a presiones estéticas más regulares, más imperantes, más ansiógenas que en el pasado"(…) "las políticas industriales y comerciales han encontrado en el cuerpo un nuevo mercado de innumerables ramificaciones"(…) "La fiebre de la belleza-delgadez-juventud significaría tanto una pujanza como una reacción social y cultural dirigida contra el progreso de las mujeres hacia la igualdad. Al minar psicológica y físicamente  las mujeres, haciéndoles perder la confianza en sí mismas, al absorberlas en preocupaciones  estético-narcisistas, el culto de la belleza funcionaría como una policía de lo femenino, un arma destinada a detener su progresión social. Al suceder a la prisión doméstica, la prisión estética permitiría reproducir la subordinación tradicional a las mujeres" (Lipovetsky, 148-149).

 Según Turner "la delgadez del SXX se encuentra bajo la promoción de la industria de los alimentos y de drogas, más aparejados con los fines narcisistas de la felicidad personal, el éxito y la aceptabilidad sociales" (132). Estoy mucho más de acuerdo con Turner, si bien algún beneficio económico-político debe haber para que toda la sociedad tenga el mismo discurso y el mismo ideal, creo que se relaciona con el mas profundo fin narcisista de realización personal, hijo de tanto años de ideales y de tanta información que tenemos día a día.

En otras palabras, tengo 21 años, una cirugía estética y miles de dietas en mi currículum…estoy más que dispuesta a modificar mi cuerpo para reflejar lo que soy, porque lo que soy me pide ese cuerpo y lamentablemente no me tocó naturalmente, así que lo hice y lo sigo haciendo. Yo me amo, pero me gustan más mis versiones mejoradas, soy dueña de mi cuerpo y amo esa libertad de auto crearme de adentro para afuera. Lo hago por mi, bien narcisista. A la hora de "hablar gramaticalmente correcto" me percibo como la señorita inglesa que de tanto en tanto dice una mala palabra, y realmente me molesta la gente que "habla mal" el lenguaje del vestido, respeto (generalmente) a quienes "hablan otro idioma" y admiro a aquellos que "inventan palabras nuevas" que suenan bien.

BIBLIOGRAFÍA:

Turner, Bryan. "El gobierno del cuerpo". Los cuerpos dóciles, La marca págs. 131-134. Tomado de Turner, Bryan. El cuerpo y la sociedad. México, F.C.E, 1989.

Butler, Judith. "Género y cuerpo". Los cuerpos dóciles, La marca págs. 141-145. Tomado de Butler, Judth. Gender trouble: feminism and subversion of identity, New York, Routledge, 1988.

Lipovetsky, Gilles. "Dueñas del cuerpo". Los cuerpos dóciles, La marca págs. 148-152. Tomado de Lipovetsky, Gilles. La tercera mujer. Barcelona, Anagrama, 1999.

Eco, Umberto. "Acerca del vestido". Los cuerpos dóciles, La marca págs.179-182. Tomado de Eco, Umberto. "El hábito hace al monje" en AAVV. Psicología del vestir. Barcelona, Lumen, 1972.

Lurie, Alison. "El lenguaje de la moda". Los cuerpos dóciles, La marca págs. 187-193. Tomado de Lurie, Alison. El lenguaje de la moda. Barcelona, Paidós, 1994.

Escuela Superior de Diseño - Diseño de Vestuario - Ética y Deontología profesional

Prof. Romina Magallanes – Alum. María Eugenia López, 3º año – 2008.

El fenómeno de la moda en Gilles Lipovetsky

Por María Eugenia López

Me propongo en este trabajo hacer un recorrido a través de algunos tópicos que Lipovetsky desarrolla en el libro El imperio de lo efímero y en los artículos "El placer del valor de uso" y "Una parodia lúdica".

Lo me interesa destacar es cómo Lipovetsky repiensa el fenómeno de la moda, cómo se diferencia de otros filósofos o pensadores que trabajaron sobre el tema y consideraron su fenómeno negativamente, sus argumentos para explicar esas consideraciones que se remontan a la filosofía platónica, y, finalmente, su propia concepción de la moda.

1.      Revisión sobre las consideraciones negativas acerca la moda.

Comencemos por cómo repiensa Lipovetsky el fenómeno de la moda. En primer lugar, oponiéndose a las consideraciones negativas sobre ésta, las cuales afirman que las sociedades actuales se hallan cada vez mas desinteresadas hacia la cultura, los individuos absortos en sí mismos, frívolos y cada vez más inmersos en el mundo de la moda, esto es, de lo superficial, de lo artificial. El hecho de estar absorbidos en el plano estético de la vida confiere a las personas una visión totalmente efímera sobre ellas mismas. La moda funciona como una máquina destructora de la razón, capaz de manipular y estandarizar las conciencias, reduciendo así la capacidad de pensamiento: "(…) el ocio fácil, la fugacidad de las imágenes, la seducción distraída de los mass media, sólo pueden someter la razón, enviscar y desestructurar el espíritu" (Lipovetsky, 1996, 16). El consumo es superficial, acaba con la razón, las industrias culturales están estereotipadas. Por otro lado, el autor se opone también a las afirmaciones que ubican el origen y esencia de la moda en la lucha de clases y competencia por el prestigio.

En este sentido, J. C. Flügel plantea que la causa de la moda reside en la competencia de orden social y sexual, en la que los elementos sociales son mas obvios y manifiestos y los elementos sexuales son mas indirectos, ocultos y no confesados, escondiéndose detrás de los sociales. Imitar a los que admiramos o envidiamos es un rasgo humano fundamental; envidiar a los que están por encima de nosotros tiende a imitarlos (Flügel, 2000, 51-55).

 Lipovetsky considera que la moda está regida, a diferencia de Flügel, por el valor individual, ya que se consume cada vez más para uno mismo y no para deslumbrar al otro y ganar consideración social (Lipovetsky, 2000, 67). Según Lipovetsky el sistema de la moda en expansión ha permitido la conquista de la autonomía individual. Ella es instrumento de individualización de las personas, no de continuidad de la distancia social. Bajo el gobierno de la moda, el hombre es más dueño de su existencia privada y libre ejecutor de su vida. Lipovetsky propone que la moda hoy en día esta dirigida por el poder hedonista, el placer en si mismo, cada vez más para uno mismo, por lo tanto, se consume cada vez menos para deslumbrar a otro, por el prestigio de pertenecer a una clase.

El consumo ha dejado de ser una actividad regulada por la búsqueda del reconocimiento social para desplegarse en vistas al bienestar, funcionalidad y el placer en si mismo.

Asimismo, ambos autores se oponen en sus diferentes perspectivas acerca de la relación entre moda y democracia.

Flügel, por su parte, considera que a partir de la consolidación de la democracia la moda se difundió hacia abajo, permitiendo así a las clases bajas acceder a las prendas de las clases altas. Flügel señala, también, que la democracia debió terminar con la moda, ya que supone una igualdad social que anularía la diferencia que da lugar a la moda como imitación. Sin embargo, otros factores hicieron que perdurara. En esto se distinguiría de Lipovetsky, porque para él la moda está esencialmente ligada a la democracia. En efecto, es bajo el reinado de la moda que las democracias se fortalecen. El argumento de Lipovetsky es controvertido: el efecto benéfico de la moda respecto de la democracia consiste en que la moda conforma una sociedad como "material flexible", es decir, fácilmente manipulable que tiene para el autor consecuencias positivas:

·                    Fortalece la democracia (la convivencia pacifica entre las diferencias);

·                    Libera de las fiebres extremistas;

·                    Se tiende más a lo real, no a lo abstracto que olvida lo concreto, al tender a la seducción;

·                    El fervor de lo nuevo fortalece las democracias por el pluralismo, la tolerancia, el cambio que propician, éstos evitan el conservadurismo y la manipulación del poder;

·                    Permite la controversia pública, el desarrollo de las existencias individuales.

2.      La moda y la caverna platónica.

La explicación que Lipovetsky desarrolla para comprender las consideraciones negativas sobre la moda se remonta a Platón. Para el autor, las críticas al mundo de la moda tienen su base en la filosofía platónica.

Lipovetsky afirma que tanto las críticas como la exclusión del fenómeno de la moda de la reflexión filosófica, encuentran su causa en el paradigma platónico que excluye al mundo de las apariencias, al plano sensible de la existencia del verdadero ser.

Platón plantea la dicotomía entre "el ser y la apariencia". Según Platón, entonces, resulta haber dos mundos: el mundo inteligible (Ser) y el mundo sensible (Apariencias). El primer plano es el mundo de las ideas, al cual pertenece la idea de algo, el Ideal, aquello a lo que el mundo de las apariencias aspira a llegar, un mundo que el hombre puede conocer mediante su inteligencia y la práctica de la filosofía. El segundo plano es aquel en el que se ubican las cosas, las imágenes, los entes, el mundo sensible en el que el hombre vive cotidianamente, con el cual se vincula a través de los sentidos, las pasiones y no del conocimiento filosófico, único legítimo.

             Este mundo sensible se caracteriza por ser: múltiple, mutable porque las cosas cambian, perecen, contradictorio, temporal, contingente, imperfecto. En cambio el mundo inteligible al que el hombre accede por el pensar, es único, inmutable, eterno, sin contradicción ni cambio ni imperfección (Carpio, 2004).

Esta dicotomía de los mundos es explicada por Platón mediante una alegoría. La Alegoría de la caverna. El mundo sensible está representado por una caverna, en la cual unos hombres viven encerrados, creyendo sólo en lo que sus sentidos y pasiones le manifiestan, que son imágenes reflejadas en una pared de la caverna que corresponden a los seres y objetos que están fuera de ella. Tales hombres viven ignorando que el verdadero mundo, cuya realidad las imágenes reflejan, está fuera de la caverna. Y que para llegar, es necesario abandonar la caverna (Platón, Rep., libro VII). Lipovetsky equipara, entonces, El Imperio de lo Efímero, la moda, con la caverna platónica. Dice que desde Platón, lo efímero, la apariencia, la sensibilidad, los sentidos, la imagen son todo lo que obstaculiza el paso hacia lo verdadero. Son los que encadenan el alma hacia lo que no es, hacia la opinión y hacia el ser degradado. Para llegar a la verdad y a una buena vida los hombres tienen que luchar contra las apariencias, el devenir, el encanto de la imagen. Las críticas que recibe la moda desde el mundo intelectual, tiene por supuesto esta filosofía.

Lipovetsky acepta la similitud de la moda con la caverna, de hecho caracteriza a la moda de la misma forma: objeto fútil, fugitivo, contradictorio, inconstante (fiebre de novedades), efímero, superficial, espejo/ imagen, lúdico, mundo del desatino, de la fantasía, del consumismo, de lo relativo.

Pero, asimismo, saca a la moda del ámbito de lo frívolo y de las consideraciones negativas y subraya las siguientes modificaciones positivas al respecto:

·                    El papel de la seducción y de lo efímero en el desarrollo de las subjetividades autónomas.

·                    La frivolidad en el desarrollo de las conciencias criticas, realistas y tolerantes.

·                    El consumismo tranquiliza las masas, convirtiendo las sociedades en más flexibles y tolerantes.

·                    El individualismo que provoca la moda en las personas, construye en ellas un pensamiento más crítico y respetuoso de las diferencias.

·                    Desaparecen las ideas totalitarias y revolucionarias.

La moda plena vive llena de paradojas: si bien la inconsciencia de la moda favorece la conciencia, sus locuras el espíritu de tolerancia, su mimetismo el individualismo, su frivolidad el respeto por los derechos del hombre, así también el hombre que vive en la sociedad actual es alguien más informado pero más desestructurado, más adulto, pero más inestable, menos "ideologizado" pero más tributario de la moda, más abierto pero más influenciable, más abierto pero más confuso, menos crítico pero más superficial, frívolo, indiferente.

Según Lipovetsky, las promesas de las sociedades-moda no darán sus frutos inmediatamente, sino que habrá que darle al tiempo la oportunidad de construir sus obras.

Considerando lo planteado, la moda es, para el autor, un elemento del cual se valen las sociedades actuales para progresar. La frivolidad provoca en cada uno de nosotros una conciencia más crítica, más realista y más tolerante a la vez. Nos lleva a ser cada vez más egoístas, pero más tolerantes, más individualistas pero más respetuosos de los derechos del hombre, más considerados con los gustos ajenos, lo que nos permite co-existir en una mayor libertad y armonía; así "desaparecen" las ideas totalitarias y extremistas favoreciendo al desarrollo de las conciencias criticas y realistas. Dice Lipovetsky "(…) la seducción de lo nuevo, con la tolerancia, la movilidad de opiniones, prepara-si sabemos aprovechar- los trofeos del futuro" (Lipovetsky, 1999, 15).

Bibliografía

CARPIO, Adolfo (2004): Principios de filosofía. Una introducción a su problemática. Buenos Aires. Clauco.

FLÜGEL, J. C. (2000): "Las fuerzas de la moda", SAPIR, Edward (2000): "La moda: negación de la costumbre", en Los  cuerpos dóciles. Hacia un tratado de la moda. CROCI Paula y VITALE Alejandra, comp. Buenos Aires. La Marca. Pp.51-55.

LIPOVETSKY, Gilles (1990): El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas. Barcelona. Anagrama.

------------------------ (2000): "Una parodia lúdica", en Los  cuerpos dóciles. Hacia un tratado de la moda. CROCI Paula y VITALE Alejandra, comp. Buenos Aires. La Marca. Pp.174-177.

------------------------- (2000): "El placer del valor de uso", en Los  cuerpos dóciles. Hacia un tratado de la moda. CROCI Paula y VITALE Alejandra, comp. Buenos Aires. La Marca. Pp. 66-71.

PLATÓN, República. Eudeba (1988), Buenos Aires.

COLECCION CULTURAS LATINOAMERICANAS- BOLIVIA- Sequeira, Sabetta 2008

COLECCION CULTURAS LATINOAMERICANAS- MEXICO- Paladini, Torresi 2008

La idea de trabajo es apropiarse de las características culturales de un país latinoamericano para desarrollar una colección y luego un catálogo que condense y exprese el concepto de diseño.
El resultado es una mirada muy personal sobre nuestro territorio
Cátedra Expresión Digital. http://www.expresiondigital02dv.blogspot.com/ Prof. Carina Mercado

El fotógrafo PETER MENZEL ha reflejado en sólo dos fotos el dilema del mundo actual.

Accesorios, 3° año
Prof. Lorena Cardona
Trabajos de Sofía Cervera, Antonella Ninotti, Andrea Barabino y Jimena Layús.

El lunes 17 de noviembre  presentamos para toda la comunidad de la Escuela el video DIEZ TEXTIL, ganador del primer premio en la última edición de ARTE BA 2008  en la categoría Diseño de Indumentaria. 

El lunes 3 de noviembre se desarrollará la última  clase especial  del año sobre técnicas textiles en el marco del proyecto Santopatrono.